Im letzten Artikel habe ich über die Anwendung des Beutetraining bei jungen Hunden gesprochen. Wenn wir feststellen, dass der dominante Trieb eines jungen Hundes die Verteidigung ist, dann müssen wir die Kraft dieses Hundes lenken oder steuern. Ich habe bereits erklärt, dass bei einigen Hunden, bei denen der Verteidigungstrieb vorherrschend war und die eine relativ schwache Beutetriebreaktion hatten, der Versuch, nur an der Beute zu arbeiten, sie nur lehren würde, schwach zu arbeiten.
In diesem Artikel werden wir uns ansehen, wie man mit dem Beutetraining beginnt und wie man dieses Beutetraining durch Impulskanalisierungsmechanismen in die Verteidigungsarbeit einbringen kann. Viele von uns wissen, dass der Beutetrieb oder der Instinkt, Beute zu jagen, zu fangen und zu töten, der Schlüssel zum Schutztraining ist. Der Beutetrieb bringt die Geschwindigkeit, die Jagd und das Selbstvertrauen mit sich, einen Mann zu bekämpfen. Wie wir mit diesem Training beginnen und wie wir den Trieb des jungen Hundes voll entwickeln können, steht im Mittelpunkt der folgenden Ausführungen.
Ich ziehe es vor, mit dem Beutetraining zu beginnen, indem ich den Hund an ein 5 cm breites Lederhalsband oder Geschirr binde und ihn den erwachsenen Hunden bei der Arbeit zusehen lasse. Bei einem Hund mit einem guten Beutetrieb werden Sie nach einigen Trainingseinheiten feststellen können, wie der Hund alles beobachtet und verfolgt, was auf dem Trainingsplatz passiert. In den ersten Sitzungen arbeiten wir nicht direkt mit dem Hund, sondern lassen ihn sich an den Stock gewöhnen und sind ein wenig frustriert.
Das Trainingsgerät, das ich für den Beginn der Beutetrieb bevorzuge, ist der Flirtstick. Für diejenigen, die dieses Gerät nicht kennen: Es handelt sich um eine PVC-Stange mit einem Durchmesser von 1,25 cm (ein Besenstiel ist zu steif) und einer Länge von 1,20 m. Am Ende der 1,5 m langen Stange ist eine Fallschirmschnur befestigt, die wie eine handgemachte Angelrute aussieht. Dann binde ich ein Stück weiches Leder oder ein Jutetuch an das Ende. Der Grund, warum wir dies tun, anstatt mit dem Lappen in der Hand zu arbeiten, ist, dass wir den Shaker weiter vom Hund entfernt halten. Dadurch wird das Interesse des Hundes durch die Nähe des Shakers aufrechterhalten (dies ist besonders effektiv, um einen Hund mit hohem Verteidigungstrieb zur Beute zu treiben). Vor allem aber können wir den Hund mit dem Stock leichter durch kurze Züge am Lappen antreiben.
Beim Beutetrieb sollte die Beute sollte sich von einer Seite zur anderen bewegen, aber Sie können sich auch tangential zum Kreis des Hundes bewegen, über seine Begrenzung hinaus. Diese Bewegungen können schnell und frustrierend sein, aber nicht zu frustrierend. Lassen Sie den Hund den Lappen ein paar Mal verlieren, dann schwingen Sie den Lappen über den Boden und geben Sie dem Hund die Gelegenheit, in den Lappen zu beißen, und zwar in Höhe seines Mauls. Achten Sie darauf, die Maul-Augen-Koordination gut zu überprüfen, da sie bei einigen jungen Hunden noch nicht sehr gut entwickelt ist, und wenn Sie ihn auf den Kopf schlagen, wird er nicht mehr zum Spielen kommen wollen. Wenn der Hund schwach danach greift, reißen Sie es ihm aus dem Maul und provozieren Sie ihn erneut. Bei manchen Hunden müssen wir den Lappen erst in ihren Kreis fallen lassen, damit sie ihn identifizieren und mit dem Maul aufnehmen können, bevor sie ihn kauen, wenn er ihnen angeboten wird. Sobald der Hund in den Lappen beißt, bringen wir ihm bei, sich zu strecken, um das Leckerli zu verdienen. Wenn er gut anbeißt, dehnen Sie das Ende der Leine und lassen Sie dann den Druck los. Machen Sie das ein paar Mal, und die meisten Hunde werden verstehen, dass sie sich strecken sollten. Sobald er sich etwas mehr anstrengt, lasse ich ihn den Flirtstick nehmen. Normalerweise lasse ich den Stick durch meine Hände gleiten, und er lernt, immer härter zu kämpfen, so dass jeder Kampf durch meine Schwäche belohnt wird. Zu diesem Zeitpunkt brauchen wir uns nicht darum zu kümmern, dem Hund die Einstellung des Vollbisses beizubringen, sondern wir sollten ihm den Lappen im Maul präsentieren, um es ihm zu erleichtern, den Lappen anfangs voll zu beißen. Dies erfordert einige Übung.
Sobald der Hund zubeißt und sich gut streckt, beginnen wir, mit den Händen an der Leine herunterzufahren, um den Lappen zu holen. Manche Hunde haben damit kein Problem, andere werden nervös, wenn wir uns ihm nähern. Die beste Technik ist, dem Hund den Rücken zuzudrehen, wenn Sie sich ihm nähern. Wir nähern uns immer wieder an und entfernen uns, damit der Hund sich wohler fühlt, wenn wir uns bewegen, und beobachten seine Reaktion, wenn wir uns ihm nähern. Es kann mehrere Sitzungen dauern, bis man nahe genug herankommt, um den Lappen mit den Händen aufzunehmen, ohne dass der Hund misstrauisch oder nervös wird und Geräusche macht. Haben Sie Geduld mit diesem Prozess. Seien Sie nicht in Eile. Dies ist der Beginn der Kanalisierung der Beute zur Verteidigung. Die Nähe unseres Körpers zum Hund löst bei manchen Hunden eine Abwehrhaltung aus. Andere Hunde werden nicht beunruhigt sein, wenn wir uns ihnen nähern und unsere Hände auf den Lappen legen. Wenn dies der Fall ist, können Sie beginnen, den Biss zu bearbeiten. Wenn nicht, lassen Sie sich Zeit, bis der Hund sich wohlfühlt und Ihnen vertraut, wenn Sie sich ihm nähern.
Den Biss verbessern beim Beutetrieb.
Beachten Sie, dass ich nichts über den Hundeführer gesagt habe. Das liegt daran, dass ich der Meinung bin, dass der Hundeführer während der Arbeit an der Beute außer Sichtweite des Hundes sein sollte. Der Hund muss lernen, dass er auch ohne die Unterstützung des Hundeführers arbeiten kann, um keine Abhängigkeit von seinem Besitzer zu schaffen. Der Hundeführer kehrt zurück, nimmt dem Hund den Lappen ab und wirft ihn zurück zum Hundeführer. Der Hundeführer sollte dann an einer unauffälligen Stelle hinter dem Hund stehen und ihn beobachten, aber nicht beeinflussen. Während der Beutetierarbeit sollten keine Streicheleinheiten angeboten werden, da dies zu sehr ablenkt. Bei der Beutetrieb Arbeit ist der Biss die Belohnung des Hundes, dadurch konzentriert sich der Hund auf seine Arbeit, er wird nicht durch den Hundeführer abgelenkt. Einige Hunde benötigen jedoch die Anwesenheit ihres Hundeführers, um sie bei ihrer Arbeit zu unterstützen. Aber ich muss Sie warnen, dass Sie gehen sollten, sobald der Hund sich sicher genug fühlt, um selbständig zu arbeiten.
Sobald er in der Lage ist, mit dem Tuch in der Hand zu arbeiten, kann er beginnen, sich außerhalb des Kreises zu bewegen, aber nur seitwärts und mit dem Rücken zum Hund. Beginnen Sie sehr langsam, um ihm mehr Frontalansichten zu bieten, und gehen Sie dann wieder zur Seite oder nach hinten. Dadurch wird der Hund von der Beute auf die Verteidigung umgestellt, denn unser frontaler Blick kann beim Hund Abwehrsituationen hervorrufen. Denken Sie daran, dass sich der Hund anfangs immer verletzlich fühlt, wenn er zubeißt. Wenn er den Lappen im Maul hat, kann er natürlich nicht entkommen und gleichzeitig in den Lappen beißen. Ganz langsam werden wir ihn gewinnen lassen, wenn wir ihn frontal sehen, ihn den Lappen nehmen lassen oder ihn von der Seite sehen, wenn er sich im Beutekreis von uns wegstreckt.
Wenn der Hund neutral zu uns steht und wir den Lappen mit beiden Händen nehmen können, während er zubeißt, können wir mit der Arbeit am Vollbiss beginnen. Denken Sie daran, dass bisher davon ausgegangen wurde, dass er bei der Übergabe des Lappens die Gelegenheit erhält, in den vollen Mund zu beißen. Wenn Sie an dem Biss arbeiten müssen, können Sie die Bewegung unterbrechen, den Lappen waagerecht halten und Ihre Arme entspannen, indem Sie den Druck lockern, damit er den Biss korrigieren kann. Sein Körper sollte in der Seitenansicht und nicht in der Vorderansicht gezeigt werden, da viele Hunde den Biss nicht korrigieren, wenn sie in der Verteidigung sitzen. Wenn der Hund mit vollem Maul korrigiert, ziehen Sie den Lappen zu sich heran, entspannen Sie sich ein wenig und achten Sie darauf, dass Sie den Beißdruck aufrechterhalten und lassen Sie den Lappen los. Dies wird als Bissfixierung bezeichnet, bei der der Widerstandsreflex des Hundes genutzt wird, um ihn dazu zu bringen, fester und sicherer auf den Lappen zu beißen. Viele Hundeführer machen den Fehler, den Lappen sofort loszulassen, nachdem der Hund den Vollbiss korrigiert hat, sorgen aber nicht für einen festen, fixierten Biss. Dies wird nur dazu führen, dass der Hund seinen Biss nach einer Neueinstellung oder einem Vollbiss entspannt.
Beim Vollbiss, egal ob es sich um einen Welpen auf dem Lappen oder einen mittelgroßen Hund im Ärmel handelt, liegt der Schlüssel zum Nachstellen in der Entspannung der Arme im richtigen Moment. Meiner Erfahrung nach brauchen unerfahrene Galionsfiguren sehr lange, um ihre Arme während des Bisses zu entspannen, und Hunde, die lernen, den Biss zu korrigieren, werden es nicht mit ihnen tun. Steckt man einen erfahrenen Hundeführer in einen Ärmel, wird der Hund sein Gebiss immer wieder neu einstellen. Ich denke, ein erfahrener Hundeführer weiß, wie er Anzeichen von Schwäche beim Hund erkennen kann, indem er seine Arme entspannt.
Der Hund wird diesen Moment der Schwäche nutzen, um den Ärmel mit einem kräftigen, tiefen Biss zu durchbohren. In der freien Natur beißt der wilde Hund oder Wolf immer tief zu, und zwar nicht nur, wenn das gefangene Wild um sein Leben kämpft, sondern auch, wenn die Beute unbeweglich wird, hat der Wolf die Möglichkeit, einen bequemeren Biss zu erhalten, um den Prozess des Tötens seiner Beute fortzusetzen.
Die Anpassung eines Hundes, der den Flirtstock benutzt, kann auch dadurch erreicht werden, dass man ihn fest anspannt, seinen Widerstandsreflex auslöst und dann den Druck schnell lockert; der Hund, der die Beute nicht verlieren will, wird diese Gelegenheit nutzen, um den Biss zu sichern und eine bessere Position im Maul zu haben. Wenn wir den Stock nicht benutzen, können wir auch nur ein Seil benutzen, das an den Lappen gebunden ist und Druck ausübt oder den Ärmel anhebt, so dass die Schwerkraft für diesen Widerstand sorgt, was ebenfalls sehr produktiv sein kann. Ein weiterer Trick, um einen Vollbiss zu erhalten, ist für erfahrenere Hunde ein heftiger, aber schneller Kampf, gefolgt von einer sofortigen Vollbremsung, um dem Hund zu signalisieren, dass er den Kampf gewinnt, und ihm die Möglichkeit zu geben, eine bessere Beißposition einzunehmen. Indem wir uns beim Vollstopp auf ein Knie oder auf den Boden hocken, können wir dem Hund im richtigen Moment ein Gefühl von Kraft vermitteln, so dass er eine bessere Beißposition einnimmt. Diese besondere Technik, wenn sie richtig ausgeführt wird, lehrt den Hund, sein Maul während des Drucks eines Kampfes zu füllen und ihn so darauf zu konditionieren, die Feindseligkeit der Galionsfigur mit einem tiefen, kräftigen Biss zu beenden.
Da der Druck bei der Verteidigung der Vorläufer des Vollbisses ist, wird der Hund durch klassische Konditionierung den Vollbiss vorwegnehmen und sich unter dem Druck selbst anpassen und nicht auf den Vollbiss nach dem Kampf warten.
Der Hundeführer sollte den Hund schnell gewinnen lassen, aber nicht vergessen, das Gebiss des jungen Hundes zu fixieren, bevor er das Tuch oder den Ärmel loslässt. Wenn der Hund an Erfahrung gewinnt und ein tiefes und festes Gebiss hat, können wir sofort nach dem Vollbiss loslassen. Dadurch lernt er, dass er die Aggression mit einem kräftigen Biss neutralisieren kann. Es ist schön zu sehen, wie ein Hund bei der Abwehrarbeit sein Gebiss anpasst. In dieser Aggression sehen wir den Wunsch des Hundes, zu kämpfen und zu gewinnen.
Der Zwischenschritt zwischen dem Flirtstab mit einem Stück Leder oder Sack und dem Ärmel kann ein Lederriemen sein, wie eine Leine. Es ist wichtig, dass der Riemen gebräunt ist, damit der Hund den Biss wirklich entwickeln und am Objekt halten kann. Das funktioniert sehr gut, wenn wir versuchen, ihm den Gurt aus dem Maul zu reißen und mit der Beute im Kreis zu arbeiten. Geben Sie dem Hund reichlich Gelegenheit, den Biss zu korrigieren, wenn er fest, aber nicht vollständig gefüllt ist. Wenn es ihm gelingt, den Streifen aus dem Mund zu reißen, machen Sie eine große Sache daraus, nachdem er den Streifen verloren hat, und rennen Sie dann in ein Versteck, um ihn zu frustrieren.
Die Techniken sind ähnlich, wenn der Hund in den Ärmel beißt. Wenn wir ihm beigebracht haben, in den Ärmel zu beißen, arbeiten wir nach dem gleichen Schema weiter, da wir nur den Gegenstand gewechselt haben, an dem der Hund seine Aggression auslässt. Da wir damit begonnen haben, dass der Hund den Flirtstick benutzt, ist es sinnvoll, zu seiner Bequemlichkeit zurückzukehren, indem wir den Ärmel an einer Leine befestigen und auf dieselbe Weise seinen Beutetrieb anregen, um sein Interesse an dem Ärmel zu entwickeln. Auch hier brauchen manche Hunde die Gelegenheit, den Gegenstand mit ihrer Nase zu prüfen, bevor sie zubeißen. Achten Sie auch darauf, dass Sie sich zurückziehen, wenn der Hund Angst vor dem neuen Objekt zeigt oder es meidet.
Typischerweise können Beutesitzungen mit einem beutetierdominanten Hund wie folgt durchgeführt werden: Der Hundeführer startet aus dem Versteck (vor allem bei RCI-Hunden) und macht seitliche Laufpassagen mit dem Ärmel. Wir beginnen mit dem Ärmel hoch über den Schultern und senken den Ärmel, während wir uns dem Hund nähern, bis er parallel zur Unterseite der Brust verläuft, wobei wir tangential zum Kreis des Hundes vorgehen und den Ärmel in geringem Abstand zum Maul des Hundes vorbeiführen. Sie wissen, dass Sie es richtig gemacht haben, wenn Sie das “Klacken” der Kiefer des Hundes hören. Dadurch bekommt der Hund den Reflex, in den Ärmel zu beißen. Der Hundeführer muss laufen, die Langsamkeit hier kann die Haltung des Hundes von Beute auf Verteidigung ändern, wenn der Hundeführer vor dem Hund steht. Die Beutebewegung sollte vom Hund weg oder tangential erfolgen. Die Kombination von frustrierten Bissen und selbstbewussten Bissen ist entscheidend. Der Hundeführer kann dem Hund beibringen, 3 oder 4 Mal zu warten, bis er vor ihm vorbeigeht, bevor er zubeißt, aber wenn der Hund noch nie in einen Ärmel gebissen hat, reichen 1 oder 2 Mal aus. Die Aktion des Hundeführers, wenn er den Biss anbietet, ist wesentlich. Die Aktion des Zeigers sollte genauso aussehen wie der Ansatz für einen frustrierten Biss. Hohe Ärmelposition, tangentiale Annäherung, aber dieses Mal muss der Zeiger die Kreislinie überqueren, was dem Hund eine großartige Gelegenheit bietet, mit vollem Maul zuzubeißen, wobei der Ärmel ein wenig hoch und eng gehalten wird. Ein weit verbreiteter Fehler ist es, nur den Ärmel auf der Innenseite des Kreises zu führen. Der Hund sollte während des Bisses Ihren Kontakt zum Hundeführer spüren. Lassen Sie ihn Kontakt mit Ihrem Körper haben, lassen Sie ihn Ihre Bewegungen im Kampf hören (wenn er den Aufprall absorbiert, machen Sie Stimmen). Wenn du ihn mit deinen Pfoten auf sein Familienjuwel (Eier) triffst, brauchst du kein Schauspieler zu sein!
Wenn er beißt, sollte die Galionsfigur sofort überlegen, was zu tun ist. Achten Sie auf den Biss und wenden Sie Ihre Techniken an, damit er tief ist. Unter der Annahme, dass der Hund bei der Berührung das Maul voll hat, sollten wir sofort einen Gegendruck ausüben, der den Oppositionsreflex und die Fixierung des Bisses auslöst und zur Beute führt. Halten Sie die Bewegung im Ärmel und halten Sie ihn parallel zum Boden. Ich erzähle meinen Komparsen immer, was mir einer meiner Lehrer beigebracht hat (paralleler Ärmel, Spannung beim Drücken in den tiefen Biss, “schütteln, schütteln, stoppen”, und wieder “schütteln, schütteln, stoppen”). Sie können das in Ihrem Kopf wiederholen. Gehen Sie nun rückwärts, halten Sie die Spannung und ziehen Sie den Ärmel im Rhythmus “schütteln, schütteln, stoppen” im Kreis zurück. Der Hundeführer sollte sich immer vom Hund wegbewegen.
Wenn der Hund sein Maul beim Biss nicht vollständig ausfüllt, müssen wir ihn veranlassen, den Biss zu vertiefen. Sobald der Hund die Beute im Biss erwischt, auch wenn sie noch nicht im vollen Maul ist, werden wir uns sofort strecken. Denn wir wollen den Widerstand nutzen, um den Hund dazu zu bringen, die Beute zu sichern. Dehnen Sie sehr schnell und halten Sie die Spannung ein oder zwei Sekunden lang, so dass der Hund denkt, er könnte die Beute verlieren. Treten Sie dann gleichzeitig in den Kreis ein und entspannen Sie Ihre Arme und Ihren Körper, schauen Sie weg und zeigen Sie dem Raubtier Schwäche, und wenn es etwas gelernt hat, werden wir sehen, wie es den Biss tiefer anpasst. Er sollte sofort reagieren, indem er sich streckt, um den Biss zu setzen, und ihn in die Beute hineinarbeiten “schütteln, schütteln, stoppen”, und noch einmal. Gehen Sie mit konstanter Spannung durch den Kreis, um den Biss zu halten, und zeigen Sie keine Bedrohung durch Ihren Körper.
Dies ist reine Beutearbeit. Wenn dies von unserem Hund mit dominantem Beutetrieb beherrscht wird, können wir mit der Kanalisierung der Beute zur Verteidigung beginnen. Achten Sie jedoch darauf, dass wir, bevor wir zum Kanalisieren übergehen, am Bellen arbeiten müssen (mehr dazu später). Wenn der Hund bellt, lassen Sie ihn Sie zunächst Schritt für Schritt näher beobachten, bevor er auf die Beute zuläuft.
Von der Beute zur Verteidigung und von der Beute zur Beute
Wenn der Hund einen festen Biss hat und sich im Kreis bewegen kann, präsentieren wir unsere vorderen Positionen, indem wir uns dem Hund für einen Moment zuwenden und dann mit den Beutebewegungen fortfahren. Diese Drehungen werden so schnell sein, dass er keine Zeit hat, sich um seine Haltung zu kümmern. Während dieser Drehungen können wir allmählich damit beginnen, den Bambus über seinem Kopf einzuführen, ihn mit dem Bambus zu streicheln und mit den Stimmen des Hundeführers. Die zu steuernden Variablen sind die Dauer der vorderen Positionen, die Häufigkeit dieser vorderen Positionen während der Sitzung und die Intensität der vorderen Position. Denken Sie immer daran, dass Stress kumulativ ist. Verstärken Sie daher immer die Verteidigung zu Beginn der Sitzung und reduzieren Sie sie im Laufe der Sitzung allmählich. Da der Hund länger gearbeitet hat und müder ist, muss er glauben, dass er gewinnt und dass Sie schwächer werden.
Wenn zum Beispiel ein Hund, der sich an der Beute festbeißt, sich immer häufiger und manchmal auch länger auf dem Beutekreis dreht, drehe ich mich um und lasse mich von ihm um den Kreis führen. In dieser Position habe ich eine defensive Präsentation gemacht, aber er bewegt mich, indem er mich in Beute zieht und mich kontrolliert. Wenn er dabei kräftig zubeißt, lasse ich ihn meinen Arm nach Belieben beherrschen und gebe ihm die Genugtuung, mich einzuschüchtern, während ich ihm frontal gegenüberstehe.
Bei einer anderen Übung, wieder mit einem Hund, der in die Beute beißt, drehe ich mich schnell zu ihm um und nehme gleichzeitig eine sitzende oder hockende Position ein, damit er denkt, dass er mich zu Boden zieht, aber eine frontale Position zu ihm beibehält. Und bei den ersten Malen reiche ich ihm sofort den Ärmel, damit er ein gutes Gefühl der Kontrolle hat.
Sobald der Hund mich gut kontrollieren kann, bringen wir ihn sofort in eine Verteidigungshaltung, wir können die Drehungen, in denen wir krabbeln, um zwei oder drei Schritte verlängern. Halten Sie den Druck nicht zu lange aufrecht. Versuchen Sie immer, den Druck zu erhöhen, damit Sie einen spannenderen Sieg erringen. Hocken Sie sich auf den Boden und lassen Sie sich von ihm beherrschen. Denken Sie daran, dass Sie immer als Beute enden sollten, entweder indem Sie ihm den Ärmel überlassen, oder als sterbende Beute, die zu Boden fällt, aber Sie sollten am Ende den Druck ablassen.
Pingback: GESCHICHTE DES DEUTSCHEN SCHÄFERS DDR - Schäferhunde